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　　内地餐饮品牌正以前所未有的姿态涌入香港，街头巷尾弥漫着一股浓郁的“大陆风味”，蜜雪冰城、瑞幸咖啡、茶百道这些响当当的名字，如今在香港已不再陌生，它们与杨国福麻辣烫等品牌一起，在这片寸土寸金的土地上迅速扎根。

　　然而在这场热闹的餐饮交流背后，一个“隐形工具”正悄无声息地渗透进香港的厨房，许多人并未察觉，这股风潮早已随着内地品牌的强势入驻，悄然改变着香港的餐桌，究竟是啥东西呢？

　　当香港美食博览会上展出琳琅满目的内地预制菜品时，不少人才恍然大悟，真空包装的冷冻梅花叉烧，一公斤售价不过80港币，批量购买价格更低。

　　还有标准化包装的咖喱牛腩，餐厅老板们只需解冻、拆包、加热，几分钟后就能端上餐桌，这效率让人咋舌。

　　预制菜在香港的盛行并非偶然，而是餐饮业在巨大压力下寻求生路的结果，疫情过后，高昂的租金持续的人手短缺以及不断上涨的食材价格，像三座大山一样压在每个餐厅老板的肩上，生意越来越难做。

　　在这种背景下预制菜成了许多餐厅的“救命稻草”，它最大的优势就是标准化生产，能够大幅度降低厨房对经验比较丰富的厨师的依赖。

　　一家潮州面店的老板就坦言，转型后每月能省下数万港元的薪资成本，这笔钱足以让店铺在激烈的竞争中存活下来。

　　本地生产商“万世集团”自去年设厂以来，客源一直很稳定，负责人方先生透露他们每月供应超过四万包预制菜，客户遍布各类餐饮机构，从大学食堂到街边的冰室再到火锅店，都成了预制菜的忠实用户。

　　他断言这个趋势只会持续下去，据行业估计香港已有大约六成的餐厅在使用预制菜，只是使用比例从四成到六成不等。

　　然而当效率压倒一切，食客的味蕾首先发出了抗议，去年10月有港人爆料，本地一家颇有名气的连锁茶餐厅竟然在使用内地生产的“预制米饭”，这让许多食客大为震惊：“连饭都不煮了？”

　　更让人哭笑不得的是，有市民点了份咕噜肉外卖收到的却是一份要自己动手混合蔬菜、肉块和酱汁的半成品，份量还小得可怜，网友们纷纷调侃这是把预制菜“玩到出神入化”了。

　　真正引爆舆论的是连锁餐厅牛奶冰室的“自家制”菠萝包事件，当印有内地工厂信息的冷冻菠萝包包装箱照片在社会化媒体上曝光时，许多忠实顾客感觉受到了欺骗，有人激动地留言说“天都塌了”。

　　尽管牛奶冰室官方迅速回应，承认菠萝包来自内地工厂，并解释说集团提供了配方和制作步骤，由持有出口资质的厂房生产，且成本甚至比本地烘焙还高出一成。

　　但大部分消费者并不买账，他们都以为菠萝包的味道“很化学”，根本不好吃，这种从“自制神话”到“预制现实”的巨大落差深深刺痛了消费者的心。

　　市民黄先生表示如果早知道是预制菜，他会去投诉，因为感觉自己“亏大了”，餐厅用低价买入却以香港的物价翻倍卖出。

　　更深层次的失落，源于香港独特饮食文化中“人情味”的流失，曾几何时香港茶餐厅以“快而精”著称，伙计们能三头六臂地应付多桌点单。

　　而厨房里的奶茶、碟头饭、沙嗲牛肉公仔面，无一不是“即冲即炒即蒸”，十五分钟内准时上桌，这曾是香港人“分秒必争”生活哲学的最佳写照。

　　如今预制菜用一种更高效的方式，取代了这种充满烟火气的“快”，一位老食客感慨，以前吃的菠萝油面包烤得恰到好处，黄油融化的瞬间口感绝妙，现在哪家店的味道都差不多。

　　当食物失去了厨师的火候、调味乃至心情所赋予的独特性，它就从一件艺术品变成了一条流水线上的产品，失去了惊喜和灵魂。

　　在公众的普遍质疑声中，预制菜的生产商们却试图揭示其幕后的另一面，这并非简单的料理包，而是融合了复杂工艺与高新科技的产物。

　　以本地厂商“万世集团”为例，他们制作一份陈皮冬瓜鸭腿汤要经历六个步骤，耗时超过四个小时，其过程远比普普通通的家庭烹饪要复杂，制作完成的菜品会通过急速冷冻技术进行锁鲜，然后才送往各个餐厅。

　　为了保证品质“万世集团”甚至耗资超过三百万港元，从日本引进了先进的细胞冷冻技术。

　　这项技术能在零下五十度的极端低温下进行保存，有很大成效避免食物细胞在冷冻过程中被冰晶破坏。

　　这样处理过的肉类解冻后不会渗出血水，口感得以最大限度保留，并且无需添加任何防腐剂。

　　食品安全同样是重中之重，内地预制菜供应商“广州尚好菜”强调，所有出口香港的工厂都必须取得HACCP（危害分析与关键控制点）出口备案，并定期接受海关的抽检验。

　　此外他们还会根据香港政府的要求，重新设计产品包装，比如加上详细的营养成分标签。

　　香港食安中心在2023至2024年间，对市面上超过一千个预制菜样本做了抽检，结果仅有一个冷冻小龙虾样本不合格，这一数据表明从安全层面来看，香港市场上的预制菜是基本可靠的。

　　有趣的是根据官方的狭义定义，像菠萝包、预制米饭这类产品，其实可能并不算作“预制菜”，这无疑又为这场争论增添了一丝复杂性。

　　一种可行的策略是“混合模式”，餐厅可以将那些需要深厚功力体现店家特色的招牌菜保留“现炒现做”，以此维系品牌的独特性和与食客的情感连接。

　　而那些流程相对固定的常见小菜则可以交由预制菜工厂分担，这样既能节省人力提升效率，又不至于让餐厅完全失去灵魂。

　　老茶客怀念的是那份独一无二的“老味道”，而年轻白领追求的则是便捷高效的“快和省”，餐厅老板们必须在这两者之间寻找自我的定位，在传统与效率之间寻求一种巧妙的平衡。

　　当预制菜能够学会“保留温度”，不再是冰冷的工业产品，当传统手艺能够“拥抱效率”不再固步自封，或许香港的老味道能以一种“温柔的妥协”姿态在新时代中继续传承下去。

　　当旺角的咖喱牛腩吃起来可能和深圳机场的味道毫无二致，甚至连份量和摆盘都如出一辙时，香港作为美食之都的“舌尖竞争力”正在被悄然动摇。

　　餐饮的魅力从来不只是填饱肚子那么简单，它关乎体验关乎文化，当中环烧腊铺清脆的剁砧声、茶餐厅冰块撞击杯壁的脆响，都逐渐被标准化的“统一味”所取代时，我们失去的不单单是味蕾上的享受，更是一座城市的集体记忆。

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